17 ноября 2008 / Александр Сапелин, ландшафтный архитектор, www.rfc-online.ru

Деревья и кустарники: уход и посадка в зависимости от корневой системы

  • Деревья и кустарники: уход и посадка в зависимости от корневой системы
Придумывая декоративные композиции из растений, мы обязательно должны учитывать их максимальные размеры. Ведь деревьям и кустарникам свойственно меняться – разрастаться, набирать массу и увеличиваться в размерах. Не менее важно знать и детали "подземной" жизни корневых систем крупных растений. Потому что под землей находятся как бы перевернутые разветвленные кроны. У одних – пирамидальные (стержневая корневая система), у других – почти шаровидные (мочковатая).

Корневые системы не должны сильно перекрывать друг друга, переплетаться и срастаться. Недопустимо, чтобы они конкурировали за воду и питание или при росте натыкались на препятствия – фундаменты и коммуникации.

По форме корневая система – вовсе не обязательно зеркальное отражение очертаний кроны. Может показаться, что если крона ровная и сбалансированная, то и с корневой системой та же картина. Это не совсем так.

Иногда корни не выходят за пределы проекции кроны (вишня войлочная). Иногда ветви раскидистые, а корень стержневой, уходящий вглубь (некоторые сосны, дуб черешчатый). А бывает, крона колонновидная, а корневая система поверхностная (колонновидные формы и сорта ели обыкновенной).

Кроме того, корневая система некоторых растений способна меняться. Молодая робиния псевдоакация имеет мочковатую корневую систему, а в зрелом возрасте – схожую с поверхностной. Важны и почвенно-экологические условия: сосна обыкновенная на песках формирует глубокую стержневую систему, а на влажных тяжелых почвах – мочковатую.

Корневая система растений так же поддается формировке, как и их наземная часть. Именно это проделывают в питомниках – периодически (раз в 4–7 лет, в зависимости от вида) растения "переваливают" из одной школы в другую. То есть – выкапывают, формируют наземную часть и подрезают корневую систему. Обрезанные корни начинают ветвиться, получается компактная мочковатая система. Она очень удобна при транспортировке и посадке – ее можно как угодно размещать и расправлять в посадочной яме. А со стержневым корнем так обращаться нельзя – он не терпит сгибания и скручивания.

Стержневая корневая система свойственна растениям, живущим там, где грунтовые воды залегают глубоко (на песчаных почвах).  Она обеспечивает растению высокую устойчивость против ветра – корни уходят вглубь, словно сваи. Вот почему мачтовые сосны на песчаных буграх стоят под ветрами как ни в чем не бывало. А могучие лесные ели, с их парусной кроной и поверхностной корневой системой, сильный ветер валит сравнительно легко – таких поверженных великанов много в любом лесу.

Корни работают как водяные насосы. Но это совсем не означает, что они непременно заглублены до водоносных слоев. Если вода близко, то корневая система может быть мочковатой, а то и поверхностной – но свою задачу выполняет успешно. Например, взрослая береза повислая чаще всего имеет корневую систему среднего типа – между мочковатой и поверхностной, а ее корни за сутки "выкачивают" из грунта около 200 (!) литров воды. Именно поэтому березу повислую часто вносят в черный список "иссушителей земли" и стремятся перед разбивкой сада выкорчевать. И зря – иногда после этого участок превращается в болото.

Место посадки растения нужно выбирать по типу его корневой системы и по индивидуальному "отношению" к уровню грунтовых вод. Общее правило простое: растения с поверхностной и мочковатой корневой системой относительно терпимы к высокому стоянию воды, со стержневой системой – нетерпимы. Если же вода стоит возле поверхности, то практически все растения будут страдать от вымокания корней и вскоре погибнут (кроме особо водолюбивых видов).

Другая проблема – как высаживать растения на освоенных участках рядом с сооружениями и постройками. Если корневая система поверхностная, то она может натолкнуться на стенку фундамента, если мочковатая и стержневая – на проложенные в грунте коммуникации. И не только пострадает сама, но и причинит вред постройкам. Существуют известные нормы, помогающие этого избежать.

  Дерево положено сажать не менее чем в 5 м от стены здания и не менее чем в 1,5 м от канализационной трубы, кустарник – не менее чем в 1,5 м от стены и не менее 1,0 м от трубы.

Однако нормы даны с некоторой перестраховкой. Если у дерева раскидистая крона и разветвленная корневая система, то его действительно не стоит сажать ближе 5 м от стены дома. Если же это колонновидное дерево со стержневым корнем (например, форма фастигиата сосны обыкновенной), а садовый домик стоит на ленточном фундаменте, то соблюдать норму можно не так строго.

Установлено, что средняя глубина возможного зимнего промерзания грунта в средней полосе России – 1,5 м. На деле эта цифра экстремальная и очень условная. Такое промерзание возможно только в бесснежные суровые зимы на участках, где нет растительного покрова. Обычно зимой на поверхности земли образуется лишь промерзшая корка. А корневые системы древесных растений в грунте не промерзают так сильно – иначе давно не осталось бы никаких лесов. Ведь ель обыкновенная выдерживает промерзание корневой системы лишь до –23 °С, а при –24°С ткани корней разжижаются и дерево гибнет.

Беда в том, что многие неопытные садовники полагают, будто промерзание земли на полтора метра вглубь – это ежегодная норма, привычное дело для растений. И начинают бездумно высаживать их в контейнеры, на подпорные стенки, в сады на крышах… Естественно, на открытом воздухе, без защиты грунтовой толщи, эти посадки гибнут от промерзания корней.

Фирмы, занимающиеся зимней посадкой крупномеров, иногда заранее выкапывают деревья и оставляют их в ожидании заказчика стоять на открытом воздухе, с неукрытым прикорневым комом. Неделя-другая сильных морозов – ком промерзает насквозь, корни гибнут. Зимой это увидеть нельзя. Только в начале лета заказчику станет ясно, что он заплатил деньги за посадку "свежемороженого" растения.

Если растение избавлено от всевозможных помех, то его корневая система развивается нормально и достигает тех размеров, которые нужны для питания кроны. Размеры эти различны. Например, у двухметрового рододендрона корневая система поверхностная и неширокая. А у яблони она доходит почти до края проекции кроны, причем дальше других располагаются как раз те корешки, которые питают растение. Поэтому приствольный круг диаметром 1 м, окопанный у ствола яблони с диаметром кроны 5 м, – дело бессмысленное. Ни полив, ни подкормка на таком расстоянии от ствола эффекта не дадут, лучше уж применить внекорневую подкормку по кроне. Вот почему необходимо точно знать, как велико пространство, занятое корневой системой дерева.

Поделись с друзьями

Иллюстрации к материалу: ООО «Издательский дом «Гастроном»

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

КОММЕНТАРИИ

Visual verification
Ольга 27 декабря 2014

Замечательная статья.Иногда не знаешь, как сказать, то что знаешь.Всё ясно.

Алёнамир 27 марта 2014

Спасибо за хорошие советы! У вас отличный сайт - иного интересного у вас материала! Успехов вам!

алексей 3 августа 2012

Спасибо вам за советы ,новерное нужно быть настоящим лесником

Екатерина 13 июня 2012

Полезная информация. Благодарю. Только вот больше хотелось бы примеров.(Дерево-возможный радиус)

зинаида 18 апреля 2012

Спасибо за статью.Наконец-то нашла то,что надо!

Анастасия 11 января 2012

Спасибо за статью. Очень познавательно.

Данько 17 декабря 2011

Хорошо что автор русским разговорным языком написал как всё есть на самом деле, прочитал не останавливаясь, интересно.