Помидорами меня моя мама приучила в детстве заниматься, так что я этим делом без малого почти 45 лет занимаюсь. Сначала , как все дети, из-под палки: «у тебя рука легкая – высаживай!» дальше больше. Мне стало интересно, сколько саженцев выживет, сколько – нет. Потихоньку я начал запоминать приемы и последовательность посадки и выращивания – от саженцев, до настоящих «Семипалатинских» помидор, кто в курсе – слаще не бывает!!! Ну, начнем: 2.Описание Помидоры Родина помидоров – Южная Америка. В нашей бывшей стране ( СССР) помидоры как овощное растение возделывались с давних пор в основном в южных районах. Во второй половине прошлого века помидоры продвинулись далеко на север. Их успешно выращивают не только в парниках и теплицах, но и в открытом грунте. Широкое распространение помидоров объясняется их вкусовыми и пищевыми качествами. Они содержат много витаминов, сахаров, минеральных веществ и органических кислот, полезных для человека. Помидоры не только употребляют в сыром виде, но и в переработанном. Из них делают салаты, маринуют, солят, сушат, консервируют и применяют в качестве приправ и соусов, да вы сами это лучше меня знаете. Помидоры – однолетнее травянистое растение. Растения сильно кустятся, образуя много боковых побегов. Их называют пасынками, процесс удаления – пасынкованием. Корневая система – мощная, сильно разветвленная – проникает на глубину до 150 см. Стебли бы-вают и короткие и очень длинные – в зависимости от сорта и условий. У тепличных – до 3 метров. Цветки обоеполые, мелкие, собраны в кисть. Плод – сочная ягода. Помидоры – самоопыляющееся растение, однако не каждый цветок дает завязь. Они приверед-ливы - при недостатке света, засухе, высокой температуре и влажности воздуха или резком снижении температуры цветки опадают. Для нормального роста помидоров, температура должна быть днем – 18-25оС. А ночью – 12-15 градусов, снижение температуры ниже 15 градусов задерживает их рост и приводит к ослаблению растения. Помидоры надо высаживать на хорошо освещаемых участках огорода т.к. они очень светолюби-вое растение и не любит затемненные места. Также они хорошо растут на участках, удобренных на-возом, жидким навозом, торфом и минеральными удобрениями (азотными, фосфорными, калийными и кальциевыми), но об этом позже. Вегетационный период (от всходов до начала созревания) составляет 100- 130 дней. В большинстве районов Северо-Западной зоны безморозный период составляет 100-110 дней, поэтому там помидоры выращивают с помощью рассады, которую начинают готовить еще зимой. Получение раннего и высокого урожая во многом зависит от выбора сорта, сроков посева на рас-саду, правильного выращивания и земли, или региона, где они растут. Насчет региона пример: "малиновка" в Семипалатинске и Павлодаре сладкая, а в Усть- Каменогорске (180 км) уже не та, так как земля там уже другая, жирная.
Рассада для открытого грунта
Для посадки в открытый грунт,(огород или дача), рассаду подготавливают так же, как для теплиц. В связи с тем, что в откры-тый грунт помидоры высаживают 5-10 июня, посеву на рассаду приступают в конце марта (за 65-70дней до высадки).
Такой срок посева позволяет нам рассаду выращивать в тепличке или парнике, а пикировку производить в возрасте 30 дней в парники или холодные рассадники. А также под пленочные укрытия, которые на ночь закрываем помимо пленки еще и войлочным, или ему подобным укрытием, а сверху еще раз пленкой – на случай дождя.
Рассада для открытого грунта должна быть коренастой с толстым стеблем, желательно с фиоле-товой ножкой-стеблем, что говорит о хорошей закалке. Закалку, лично я, делаю так – после всходов семян сразу ставлю на окно, где температура всегда ниже, чем в комнате (от окон тянет холодком).
Поэтому рассаде хватает освещения и достаточно тепла, она не тянется. Когда в апреле-мае перено-сишь ее в парник то днем надо приоткрывать или если тепло вообще снимать рамы, но делать это надо не ранее чем через 3-4 дня после выноса, а до этого слегка притемнять, чтобы они не обгорели.
Пока рассада в парнике, грунт между ними надо 2-3 раза прорезать ножом, чтобы сформиро-вать корневую систему в кубике для удобства пересадки и улучшения корневой структуры.
Обработка почвы и удобрения
Почву под помидоры надо готовить с осени. На истощенных закисленных и плохо удобренных под осеннюю перекопку участках на м2 вносим 0,8 кг. Извести, 6-8 кг навоза (компост, птичий помет, торф) и 50 гр. суперфосфата.
Если под предшествующую культуру было внесено достаточно удобрений в прошлом (до 10 кг на 1м2) , то просто перекапываем. Весной только перекапываем и рыхлим.
Перед посадкой вносим на м2 10-15 гр. калийных и 20 гр. азотных удобрений. На участках с тяже-лой, переувлажненной почвой грядки делают до 1 м шириной, для лучшего проветривания взрос-лых растений.
Высадка рассады в грунт
Закаленная рассада и своевременная посадка – залог высокого урожая. Высаживать помидоры надо в первой декаде, когда минует опасность заморозков. Расстояние на грядке, как я уже говорил, 65 см по ширине и 30 см по длине грядки.
Я до посадки, на месте буду-щей грядки выставляю дуги из проволоки 8 мм для того, чтобы потом можно было притемнять и просто укрыть помидоры в случае неожиданного заморозка.
Способ такой же, как и в теплице: сначала лунки 10х10 см и глубиной, в зависимости от высоты рассады. Если рассада вытянутая то глубина 25 см. Подсыпаем на дно лунки золы, навоза пролива-ем и садим.
Перед посадкой, за полчаса, рассаду в ящиках или стаканах, поливают, чтобы легче и безболез-ненно вынуть. Заранее рассаду вынимать не надо – завянет. Только когда готов ряд или грядка с лун-ками, когда она пролита, только тогда переносим рассаду к месту высадки и вынимаем, расклады-вая аккуратно возле каждой лунки.
Садят рассаду на две пары листков глубже, включая семядольные, переросшую – слегка наклоняют в сторону северо-запада, засыпая стебель до половины роста, обломав листочки.
Корни рассады в лунке аккуратно засыпаем и обжимаем землей, делая вокруг растения круговую клум-бочку для начального, аккуратного полива.
После высадки одной грядки поливаем и притемняем любым легким укрытием, оставляя не-прикрытой бок грядки с подсолнечной стороны.
Делается это для того, чтобы растения не обожглись и постепенно привыкли к прямым солнечным лучам. Через 3 -4 дня укрытие можно
на 3 -4 часа сни-мать, а через 5-6 дней после посадки и вовсе снять.
Уход за помидорами
Первое время помидоры поливают в лунки (клумбочки) и аккуратно, не обливая стебель расход воды 0,8- 1 литр на растение. Полив производим вечером.
Когда помидоры немного окрепнут, и вы проведете первую подкормку – можно провести оку-чивание, т.е. маленькими граблями обсыпаем каждый корень со всех сторон, одновременно фор-мируя грядку и рыхля почву. Так надо делать не менее трех раз за вегетационный период, а рыхле-ние гряды каждые 10 дней. После окучивания и рыхления помидоры не поливают, рыхление – вто-рой полив. Да, рыхление лучше проводить на следующий день после подкормки.
Подкормка ведется так же. Как и в парниках, я имею в виду сроки от посадки, состав удобре-ний, формированию куста. В условиях резко континентального климата практика показывает, что формирование куста в один стебель и 3-4 кисти максимум самый оптимальный вариант – больше просто не успеет созреть и будет мешать нижним плодам быстро расти. Прищипываем основной сте-бель, еще раз повторюсь, после 3 – 4 завязи (кисти) на расстоянии пары-двух листьев.
Уход и подкормка, сбор урожая!
3. Уход и подкормка, сбор урожая!
Для начала завязывания плодов температура в теплице должна быть 18-22 градуса, а с мо-мента плодоношения 20- 28 градусов, ночью не ниже14 градусов. Влажность не должна быть более 70%, так как влажность приводит к плохому опылению
3. Выращивание помидоров в закрытом грунте
Поливать нужно редко, но обильно – не смачивая листья, по возможности. Наибольшая по-требность в поливе – образование плодов. Для полива, когда помидоры подрастут, надо сде-лать грядки, заодно окучив их – это дает еще и развитие боковых корней.
За время выращивания надо подкормить через 10-12 дней – один раз жидким коровяком, другой суперфосфат плюс зола (по 30 гр. на 10 л ведро). Под одно растение 0,5 литра на рас-тение.
Нормы расхода удобрений для подкормки помидоров. Время подкормки Аммиачная селитра гр. на10 л Суперфосфат Хлористый калий. После укоренения 15 50 10 До образования завязи 30 80 25 Во время плодоношения 40 40
Иногда в первые дни после посадки у помидоров скручиваются листья, чтобы это предотвратить надо в почву внести раствор борной кислоты (2гр. борной кислоты 10л воды) расход -2л на рас-тение.
Опрыскиваем вечером или в пасмурную погоду, чтобы не обжечь листья. Прово-дим подкормку раз в месяц.
За весь период выращивания производим 2 раза окучивание и подсыпаем землю (смесь дерно-вой земли и перегноя), это способствует образованию новой, боковой корневой системы.
Одним из важнейших факторов хорошего урожая является формирование куста, тоесть пасын-кование (удаление боковых побегов) и прищипка основного побега. В теплице растения обычно под-вязывают на вертикальную шпалеру
(шпагат или веревка).
Делают это примерно на 12-15 день по-сле посадки. При способе выращивания в один стебель удаляют все пасынки а основной стебель на два листа выше последней кисти.
Из опыта – чтобы получить хороший урожай в зоне рискованно-го земледелия -прищипываем основной стебель после четвертой завязи – остальные не успе-ют до морозов вызреть, и будут зря тянуть сок из растения!
В случае формирования на два стебля – оставляют один пасынок после первой
кисти и ведут одновременно с главным побегом, удаляя все боковые пасынки на
обоих стеблях. Пасынкование проводим каждые 10 дней.
И еще одна ФИШКА:
а)Пасынкование проводим ПОСЛЕ полива, когда стебли, налившись влагой
становятся хрупкими и соответственно заламывать пасынки легче.
б)Подвязывание помодоров производим ПЕРЕД поливом, когда в растении мало
влаги и они более эластичны, и не ломаются, когда их приходится подтягивать
либо к шпалере, либо к кольям.
Когда в условиях плохой освещенности растений цветки начинают опа-дать. Хорошие результаты дает опрыскивание из пульвезатора раствором стимулятора роста ДУ (10мг. На 1 л воды)
До наступления теплой погоды рамы с теплиц и парников не снимают. А лишь приподнимают на небольшую высоту для вентиляции.
Поливаем помидоры редко – раз в 6 дней, но обильно, а после полива усиленно проветриваем парник.
Уборка урожая
При ранних посадках помидоры, зрелые, можно получить к середине июня, все зависит от ухода и способа формирования куста.
Плоды созревают на 55-65 день от начала завязывания.
Лучше убирать помидоры слегка побуревшими, что ускоряет созревание оставшихся на кусте плодов.
Лучше убирать помидоры слегка побуревшими, что ускоряет созревание оставшихся на кусте плодов.
Осенью снимают зеленые и кладут в сухое место на дозревание, желательно в ящик с зелеными по-ложить пару бурых или красных, что приведет к более быстрому их покраснению.
