По поводу удобрения - это зависит от вашего климата и насколько близко стоят грунтовые воды. Если земля оттаяла, температуры положительные, участок сухой, ливней не намечается - можете вносить.
Против грибных заболеваний обрабатывают бордоской смесью 1% до распускания почек.

Для фиалок, особенно в период цветения, хорошо бы приобрести Агриколу для цветущих растений, для остальных подойдет для декоративнолистных - одно на всех.

Здравствуйте! Необходимо понять, какой механический состав у почвы (песок, суглинок и пр.) и какова кислотность. Не зная этого, можно навредить при выборе, расчете количества и внесении удобрений. Единственное, что точно не повредит - это некоторое количество перегноя и микробиологические удобрения. Их внесите обязательно. Если почва окажется кислой, то минеральные удобрения при перекопке не вносить, дождаться осени, убрать урожай и при осенней обработке почвы произвестковать. А уже следущей весной можно и минералку при перекопке. В этом году с минералкой придется обойтись подкормками летом (лучше по листу, а не под корень). Если же почва нейтральная или щелочная, то можно внести полные комплексные удобрения, наподобие Агрикола Универсальное.

Здравствуйте! Это зависит от того, какие удобрения вносились на участок с осени и в каком количестве. Если органика (навоз или компост) вносилась по стандартной схеме из расчета 30-40 кг на 10 кв м или применялась минералка из расчета 500 г сульфатиа аммония или 300 г аммиачной селитры, тогда основной упор предпосевного внесения делается на фофорные и калийные удобрения. Если этого не было, или дозы были занижены, то надо вносить полное комплексное удобрение, содержащее азот,фосфор и калий. Сначала кладется перегной , затем минеральные удобрения и, если последние не содержат микроэлементов, то небольшое количество золы. Главное, чтобы удобрения не содержали хлористых солей, картофель их плохо переносит. Из комплексных удобрений я предпочитаю Агрикола Картофельное из серии professional, они оптимально соответствуют требованиям картофеля.

Обычно посев делается в торф с рН 5,5-6,0. Семена перед посевом в питательном растворе можно не замачивать, а вот в растворе микробиологических удобрений желательно (Биокомплекс БТУ, 15 мл на 250 мл воды). Первые подкормки проводятся в посевном ящике до пикировки комплексным удобрением, можно взять Агриколу Форвард. После пикировки подкормки проводят с каждым поливом. К удобрению для рассады можно добавлять подкормки сульфатом магния. Перед цветением следует взять удобрение с меньшим количеством азота и с большим содержанием калия, например Агриколу для цветущих растений. Подкормки проводятся в течение всего сезона 1 раз в 3 недели.

1. Основная профилактическая мера - удаление растительных остатков. Опрыскивайте растения до цветения коллоидной серой.
2. Для поднятия урожайности необходима подкормка удобрением с повышенным содержанием калия, таким как Агрикола для ягодных культур. На ремонтантном сорте лучше использовать полив под корень, а не внекорневую подкормку.

Здравствуйте! Это очень объемные вопросы. Отвечу вкратце, а Вам советую предварительно проштудировать литературу по выращиванию этих культур по отдельности, уделяя внимания как агротехническим приемам, так и питанию, и защите растений.
Рассаду перца подкармливают в фазе двух настоящих листочков, через 2 недели проводят вторую подкормку.
Рассаду огурцов подкармливают фазе двух настоящих листочков и за один-два дня до высадки.
Рассаду томатов подкармливают через неделю после пикировки и в фазе 4-5 листочков.
Клубнику лучше подкармливать первый раз в фазе 3-4 листьев, а потом уже после высадки рассады на постоянное место.
Во всех случаях при второй подкормке увеличивают дозу удобрения в два раза. После подкормок растения поливают чистой водой.
Удобрения должны содержать азот, фосфор, калий и в обязательном порядке микроэлементы. Я рекомендую применять удобрение Агрикола Форвард, в нем помимо оптимального соотношения этих питательных веществ содержится гумат калия, что весьма благотворно сказывается на рассаде. Первая подкормка идет из расчета 50 мл/10 литров, вторая 100 мл/10 литров воды.Вода для приготовления раствора должна быть комнатной температуры и обязательно отстоянной.
Сложностей - тьма. В основном они касаются условий выращивания рассады и профилактики болезней. Для примера можете глянуть мою прошлогоднюю статью по ссылке http://sotki.ru/zachita_rasteniy/article/seem-ogurec-pod-kipyatok-1795

Здравствуйте, Ирина. В посадке вишни необходимо учесть ряд факторов. Первый, грунтовые воды не должны быть близко к поверхности, т.е. находиться на 2-2,5 метрах от поверхности земли. Второе, при посадке ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на 5-7 см выше уровня посадочного холмика. В дальнейшем саженец немного затянет и корневая шейка окажется на положенном ей месте. Об этом можно прочитать в статьях на сайте: https://www.supersadovnik.ru/article_plant.aspx?id=1003974
Яма готовится 70-80 см глубиной и столько же в диаметре. Она заполняется смесью родной земли с добавлением в нее торфа (около тачки) и навоза (приблизительно пол-тачки). На дно можно бросить горсть комплексного удобрения. В яму засыпается весь объем полученной грунтовой смеси. При этом образуется холмик над ямой. На его вершину сажается саженец и обильно поливается.

Светлана, здравствуйте!
3-5 дней вполне достаточно, чтобы птичий помет настоялся.

Здравствуйте! Подготовка почвы под посадку черной смородины на кислой почве обязательно включает в себя такую процедуру, как известкование. Необходимо добится оптимальной реакции рН 5,5-6,0, иначе про хорошие урожаи смородины можно забыть. Для этого нужно знать исходную величину рН (примерно ее можно определить в домашних условиях с помощью обыкновенной лакмусовой бумажки, которой мы пользовались в школе) и тип вашей почвы. Так, при очень кислой реакции (3,8-4,0) на супесчаных почвах вносится от 55 до 70 кг извести на сотку, на легкосуглинистых от 65 до 80 кг на сотку, среднесуглинистых до 90 кг; при сильнокислой реакции (4,1-4,5) на супесчаных почвах от 40 до 45 кг на сотку, на легкосуглинистых от 45 до 55 кг на сотку, среднесуглинистых от 55 до 65 кг; при среднекислой реакции (4,6-5,0) на супесчаных почвах от 20 до 30 кг на сотку, на легкосуглинистых от 30 до 40 кг на сотку, среднесуглинистых от 40 до 50 кг; при слабокислой реакции (5,1-5,5) на супесчаных почвах всего 15 кг на сотку, на легкосуглинистых от 20 до 25 кг на сотку, среднесуглинистых от 30 до 35 кг.
Органические и минеральные фосфорно-калийные удобрения вносят под смородину заблаговременно - за 3-4 месяца до посадки.

(продолжение)
Органики вносят много, до 10 кг на кв м. Фосфорных удобрений не менее 3 кг по д.в., а калийных не менее 2 кг по д.в. на 1 сотку. Лучше использовать формы калийных удобрений, не содержащие хлора.
Посадку смородины лучше производить с конца сентября до середины октября. Допустима и весенняя посадка в ранние сроки.

Внесение азота и фосфора не может решить все проблемы. Для начала надо понять, как их элементов питания в принципе не хватает. Для этого нужно сдать пробы на агрохимический анализ по основным параметрам: содержание в водной вытяжке 1:2 в мг/л почвы аммонийного азота, нитратного азота, фосфора, калия, кальция и магния. Кроме того, обязательно проверить кислотность почвы и ее механический состав. Уже исходя из результатов принимать соответствующие меры: корректировать внесение удобрений по элементам и выбору минеральное/органическое, подщелачивать или подкислять почву(бывает и такое, но намного реже), вносить ли микробиологические препараты и какие и др.

Для ускорения созревания и налива ягод винограда - препарат Свит.
Варианты причин торможения роста:
1. При посадке весной земля проседает, молодые всасывающие корни повреждает-обрывает, и тем тормозит развитие.
2. Виноград подмерз зимой и побег пошел от корня. Сильное охлаждение почвы зимой и долгое прогревание весной (до середины июня) при глубокой посадке отдаляет начало вегетации и замедляет развитие растения. Лоза не успевает вызреть. Поэтому при глубокой посадке нормально могут развиваться только некоторые сорта. На почвах глинистых надо сажать не в траншейку, а на гряду.
3. Недалеко растет хрен? Либо растут рядом большие кусты или деревья? Виноград этого очень не любит.
4. Вы не указали регион - м.б. у вас юг и филлоксероопасная зона?((
5. Если тормозил бы один куст, то м.б. личинка хруща в корнях.
Если всего этого нет, подкормите по периметру: в лунки залить настой травы (в бочку сорняки неосемененные залить 1:1 воды и оставить на неделю), можно при заливке водой на 1 ведро добавить 1 стакан золы. Когда настой готов, развожу для полива 1:3 водой, азотом не кормите.
Если к осени ничего не изменится, то осенью выкопайте саженцы с комом земли. Эти саженцы или не все, но частично - для сравнения, пересадите в большие емкости с хорошей земляной смесью, на зиму убрать в подвал.
Следующий сезон растить в контейнерах для получения одной сильной лозы, приготовить новое место для посадки, и следующей осенью или весной уже высадить на постоянное место на нужную глубину.
Удачи.

Здравствуйте! Хочется дать развернутый ответ, но это займет очень много места. К тому же хотелось бы показать вам материал из книги для профессиональных агрономов-тепличников. Можете ли вы написать мне со своей почвы по адресу kiozuk77@mail.ru? Я вышлю в ответ вам сканы с книги по требованиям к тепличным грунтам и подробно, в виде отдельного файла, отвечу на вопросы.

В таком случае камелию можно пересадить в другое место, но ни в коем случае не весной или летом, а поздно осенью, когда у нее наступает период покоя. Пересадка весной может привести к таким же проблемам, котооые она у вас сейчас испытывает. Удобрения пока больше вносить не надо, вполне достаточно той подкормки, которую вы сделали. Постарайтесь в жару слегка притенить растение, иначе возможно опадение листьев (и новых в том числе). Свежий воздух любит, а продуваемые места нет, если есть возможность, укрывайте от ветра. Также может сказаться на состоянии растения.

Здравствуйте! Если выгорело не все поголовно, то можно просто подсадить травы на место проплешин. К обычной газонной смеси можно добавить семена райграса. Райграс всходит очень быстро и крупные листья этой травы надежно прикроют медленно всходящую травку. Можно вновь посаженные участки покрыть белым нетканным материалом и поливать их рано утром и поздно вечером.

Здравствуйте! Лучше все-таки использовать готовые удобрения. Если нет Магбора, то можно купить борную кислоту и сульфат магния торговой марки "Грин Бэлт" (пакеты по 10г). Сульфат магния 20 г на 10 литров воды. Борная кислота 5 г на 10 литров воды.

Здравствуйте! Я так понимаю, что вас интересует именно садово-огородный аспект применения луковой шелухи. Отвар из луковой шелухи (5-7 минут кипения плюс полдня настоятся) является своеобразной природной подкормкой для цветочных растений, а также для большинства овощных (используют в качестве полива под корень). Поскольку она содержит квертецин, то может использоваться в качестве профилактики бактериальных заболеваний овощных - нужно пролить отваром растения под корень или почвенный грунт перед посадкой. Если растения уже заболели, то такие меры малоэффективны, тогда надо применять антибиотик биологического происхождения Фитолавин, да и то во избежание распространения.
Профилактика - основа всего. Многие считают, что луковая шелуха - панацея от всех вредителей, однако это не так. В основном, опрыскивания по листу отваром применяется также с целью профилактики. Особенно хорошо заранее обработать молодые растения капустных, начиная с рассады - не любят луковую шелуху листоблошки - вредители, которые наносят основной урон всходам капусты, репы и др. При умеренной численности паутинного клеща отвар луковой шелухи оказывает сдерживающие действие на этого вредителя, однако, если его очень много, придется прибегнуть к таким препаратам, как Фитоверм или Искра Био в баковой смеси с Липосамом. Все препараты биологического происхождения. Можно вносить луковую шелуху и при подготовке гряд с осени совместно с органическими удобрениями - навозом, компостом и др. При разложении в почве останутся макро-и микроэлеметы, что послужит дополнением к основным удобрениям. При внесении микробиологических удобрений луковую шелуху лучше внести заранее, во избежании снижения активности живых бактерий - фиксаторов азота и др.

Здравствуйте! Подкармливать, конечно, стоит, но делать это надо с умом. Во-первых, надо учесть состав вашей почвы. Например, если в ней чересчур много азота, а вы еще внесете азотные удобрения, то растения вытянутся и ослабнут, с другой стороны, если почва или тепличный грунт азотом очень бедна, то без подкормки не обойтись, в противном случае хлорозы и резкое снижение урожайности неизбежно. Во-вторых, если вы не составляете сами систему удобрений (для не профессионалов-агрохимиков это тяжеловато), то для подкормки не стоит пользоваться готовыми рекомендациями "столько-то аммиачной селитры, столько-то хлористого калия", так как именно в вашей ситуации это может не сработать из-за особенностей той же почвы, растений-предшественников, внесения/невнесения органических удобрений, погодных условий текущего сезона и прочих факторов, которые можно учесть, только хорошо зная именно вашу ситуацию. Получится или перебор, или недобор. То и другое чревато для ваших культур, почвы, может быть и для вашего здоровья. В этом случае намного безопаснее пользоваться готовыми комплексными удобрениями для подкормки - но! обратите внимание! для каждой группы растений они должны быть разными. Для перца, баклажана, томата, т.е. для семейства пасленовые - одни, для огурца, тыквы, кабачка, патиссона - другие, для капустных - третьи, для корнеплодов - четвертые. В-третьих, надо знать критические периоды, когда растения просто нуждаются в подкормке, а когда их лучше на некоторое время оставить в покое. Здесь лучше почитать литературу по культурам, потому как у каждой группы растений они свои. Перцы и томаты особенно нуждаются в подкормке в период плодообразования, а вот сразу после высадки рассады на постоянное место их желательно некоторое время не кормить. В-четвертых, при корневой подкормке не вносите удобрения в сухую землю, она должна быть предварительна хорошо пролита. В-пятых, питательные элементы должны быть в доступной для растений форме. Этим требованиям соответствуют удобрения для овощных серии Агрикола. И, наконец, в-шестых, при использовании готовых комплексных подкормок четко соблюдайте рекомендованную производителем норму расхода. Больше - не значит лучше. С таким подходом вы и растения не оставите без питания, и урожай соберете отменный, и вредные вещества в плоды не попадут.

Здравствуйте, Таня. Не стоит лишний раз вносить удобрения, тем более если вы посадили растение только прошлой осенью.

Здравствуйте, Надежда. Если у вас супесчаные почвы, то вам обязательно нужно внести в посадочную яму перепревший навоз и торф. Торфа должно быть столько же, сколько будет вынуто из ямы почвы, навоза - половина от порции торфа. Все три компонента нужно хорошо перемешать и смесью заполнить посадочную яму.
На счет саженцев. Черешня и вишня хорошо растут на существенно песчанистых почвах при отсутствии близких грунтовых вод. Можете сажать и то и другое, только выбирайте сорта черешни, районированные для Подмосковья.