Покраска деревянного дома

Подготовительная работа

Придание дому определенного цвета – вершина айсберга. Сперва мы должны подготовить древесину. Цель такой подготовки  – защитить дерево от всех видов биопоражений: грибов, плесени, мха, гнили, а также насекомых-вредителей. В идеале бревна или брус должны поступить к вам на участок незараженными, а для этого они должны быть обработаны биозащитными пропитками на всех этапах их заготовки: рубки, сушки, хранения, транспортировки и т.д. И в первую очередь должны быть защищены торцевые спилы, потому что это «слабые звенья цепи». Именно с торцов вла­га испаряется значительно быстрее, чем с боковых поверхностей бревна, появляются трещины, которые со временем распространяются по бревну и привлекают вредителей.
Добросовестные производители пиломатериалов обеспечивают защиту древесине еще на этапе транспортировки, атмосфер­ной сушки и хранения. Делается это, как правило, с помощью так называемых транс­портных антисептиков. Срок их службы не­велик – максимум полгода, но даже за это время древесина, если она не защищена, вполне может «обзавестись» микробами и бактериями, которые в дальнейшем при­ ведут к серьезным биопоражениям.
На эти два первых подготовительных этапа мы, к сожалению, повлиять никак не можем. Поэтому остается только надеяться, что купленный материал был должным образом об­работан, хранился и сушился по регламенту.
Приступая уже непосредственно к сборке дома, необходимо провести первичную об­работку древесины. Для этого используются пропиточные составы – био­- или огнебиозащитные. По консистенции они практически неотличимы от воды и основная их задача – как можно глубже проникнуть в древеси­ну, обеспечивая защиту изнутри. Выбирая биозащитную пропитку, обратите внимание на область ее применения. Как правило, они делятся на те, что можно применять в слож­ных условиях эксплуатации (подполы, под­валы, половые лаги и прочие поверхности, которые имеют непосредственный или близ­кий контакт с грунтом), и те, которые пред­назначены для использования в нормальных условиях эксплуатации (перекрытия, перего­родки, стропильная система и пр.).
Огнезащитные пропитки также существу­ют нескольких видов: солевые и несолевые (их иногда называют кислотными). Чаще все­го встречаются солевые пропитки (действующее вещество в таких составах – соли­антипи­рены), которые, в свою очередь, обеспечивают либо первую, либовторую группу огнезащит­ной эффективности. Наиболее эффективны пропитки первой группы: они не только максимально долго защищают древесинуот возгорания, но и существенно затрудняют сам процесс горения дерева, что позволяет вы­играть время для эвакуации из горящего здания и облегчить тушение пожара. Не бу­дем идеалистами – эти составы не остановят огонь, если здание загорелось. Но, если несу­щие конструкции, перекрытия, перегородки, стропильная и кровельные системы таки­ми пропитками обработаны, то это даст нам возможность выбежать из полыхающего до­ма до обрушения стен. При возникновении очага возгорания огнезащитные пропитки начинают «работать», выделяя негорючий газ, отталкивающий от поверхности древесины кислород. Возникает несколько неприятный химический запах, но при этом отравляющих веществ в атмосферу не выделяется. Запах скорее будет нам «на руку», помогая обнаружить возникший пожар.

Наше вам с кисточкой

Наносить пропитки надо при плюсовых температурах (от 5 градусов тепла), в сухую погоду. Делать это рекомендуется кистью, втирая средство в дерево. В промышленных условиях брус или бревно целиком погружа­ется в состав и вымачивается в нем до 3 су­ток. Очень важный нюанс, от которого мо­жет зависеть внешний вид, степень защиты и срок службы древесины, – это соблюдение инструкции по применению.

Лечь на грунт

После того как дерево пропитали, наступа­ет время грунтовать, подготавливая поверх­ность уже к финишной декоративной отделке.
В принципе, грунтовку можно и не наносить, но тогда красочный слой ляжет хуже, адгезия будет слабее и финишное покрытие, скорее
всего, прослужит меньше. К тому же важной функцией грунтов является дополнительная усиленная биозащита, которая никогда не будет лишней, если речь идет о древесине. Старая добрая олифа до сих пор в чести у дачников. Да, ею можно покрывать стены деревянного дома, но минус материала в том, что он очень глубоко впитывается в структуру дерева. Со временем покрытие стареет, а нанести на него другой материал уже практически невозможно. Кроме того, олифа не защищает дом от УФ-лучей, которые старят древесину, приводя к ее потемнению и растрескиванию.

Краски

Можно предпочесть те, что сохраняют ви­димым рисунок древесины (тонирующие, лессирующие и пр.), лишь слегка ее тони­руя и придавая желаемый оттенок. Либо остановить свой выбор на кроющих соста­вах, которые закрасят древесный рисунок, но сохранят фактуру и выглядеть будут то­же весьма благородно.
В зависимости от особенностей и функ­ций бревенчатого строения можно также воспользоваться алкидным (органораство­римым) составом – его предпочтительно ис­пользовать снаружи помещений. Или вы­брать акриловый (водоразбавляемый) лак – в силу своей экологичности такие продукты незаменимы для использования внутри помещений. Продумывая будущий облик дома, обра­тите внимание на то, что светлые цвета бы­стрее выгорают, – темные держатся дольше. Наносить масляные краски не рекомендуется, потому что они не содержат так необходимых древесине антисептических компонентов и УФ-фильтров. Они сами достаточно быстро разрушаются и «тянут» за собой древесину – она тоже начинает разрушаться. Краски требуют достаточно частого обновления (в среднем раз в 1–2 года), а процесс этот довольно трудоемкий.

Ремонт

Сколько красивейших деревянных домов с резными наличниками стоят по дорогам в совершенно неприглядном виде: краска выгорела на солнце, облупилась. Что делать со старой дачей? Прежде всего счистить остатки былых времен, сошкурив старые отслаивающиеся покрытия и имеющиеся био­поражения. Затем все потемневшие участ­ки отбелить специально предназначенными для этого составами, после чего сделать все по уму: с огнебиозащитой, грунтом и новым декоративным покрытием.